《1》
前几天在闲逛，碰到了一个外地的茶商朋友。
他从上海来武夷山进茶，经过福州。
大家坐着聊了一会儿茶叶市场的行情，以及南北喝茶的习惯性差异。
问他上武夷山有什么收获么？
他咽下去一大口村姑陈珍爱的2014白露茶，愤愤不平地说，我走南闯北，去了这么多个茶区，从杭州到普洱，从眉坞到老班章，从福鼎到安溪，没有一个茶区的茶农，像武夷山的茶农那么拽！
啊？他们怎么你了？
这位上海朋友操着洋泾浜的上海话，一个劲地吐槽，武夷山的茶农不实在，我是带着现金去收茶的，我车上装着一百多万。结果到了天心村，他们说，去年的茶只有20几斤了。
勉强拿了几款茶出来泡给我喝，一口下去，几乎没把我苦死。
第二款稍微好一些，但汤中的涩味难挡。
我在武夷山住了6天，所有茶区都去过了。没有喝到一泡好茶，比我在上海喝到的茶还差，汤水薄，又苦又涩。
为什么我会遭遇这样的事情，因为我是上海人，我第一次来跟他们拿货，他们欺生！好茶不拿出来，拿出来的都是最差的茶。
这还不是最令人气愤的，最令人气愤的是价格，随便一款茶，批发价都在一千元以上。
高价而低质，这种货我拿回上海，怎么卖得出去？这不是在砸我自己的招牌么？
《2》
这位上海茶商朋友最后说，他决定不卖武夷岩茶了，他要去福鼎再屯一批白茶。
今年，好像身边很多茶商朋友，都逐渐在放弃武夷岩茶。
一位做了十几年武夷岩茶的掌柜，开店的，与某正岩核心山场的主人关系极密切，上个月去安溪进铁观音了。
一位原来是武夷岩茶的死忠粉，大家都在做红茶的时候他就开始做岩茶的朋友，最近说他要转型主推白茶。
福州的五里亭茶城，原来是武夷岩茶的天下，现在，一家家白茶店如雨后春笋般兴起。
武夷岩茶怎么了，为什么招致这么多人的远离？
原因很简单，价格太贵了。茶农已经变身为茶商，除了批发，零售也一手包办。
比如前文提到的上海茶商，就是被当成了散客对待，喝不到真正的好茶，也拿不到最平的价格。
做为茶商，面对高企的进货价，已经没有利润空间，放弃武夷岩茶，也很正常。
《3》
说起武夷山的茶农，其实村姑陈觉得该分为两类，一类是拥有正岩山场的茶农，一类是拥有周边山场的茶农。
拥有正岩山场的茶农们，在现世，果真是岩茶界的新贵，老天眷顾的宠儿。
即使他们的老一辈，只是两腿泥的贫困农民，连名字都起不出好听的，随便一个“拴柱”、“墩子”、“二蛋”就打发了。
三代以上的贫农，早已不是令他们自惭形秽的基因代码，而是标榜传承，标榜血统，标榜山场纯正的最佳便利贴。
所以，正岩产区的小一辈茶农们，因为拥有如此好的山场，他们是傲娇的，是特立独行的。
拥有好茶区，代表着拥有好品质的茶青，故而正岩的茶，基本上不用多少技术，就能做出好喝的茶来。
那么，还会有正岩山场的茶农，去刻苦钻研制茶技术、努力提高制茶水平吗？
难，难，难！！
《4》
还有一部分茶农，是景区周边的，原来称为半山，现在也统一划到了正岩。
这部分茶农，他们的茶区，气候是不如正岩核心产区的，产出来的茶青，自然也不如正岩核心区的茶香气好，汤水醇厚。
所以，这部分茶农，他们是比较谦逊和谦和的。
他们会努力钻研制茶技术，也会努力提高制茶水平。
对待上门的顾客，他们可以像春天般的温暖。
他们身上，少了正岩核心产区茶农身上的傲气，骄气，他们平和而宽容。
你喝了他家的茶，不买，他不会生气，也不会甩脸色。
你老实讲他家的茶的缺点，比如香气弱，比如茶汤薄，比如有点跑气，他们可以客观地全然接受，并细心解释。
不忽悠，不摆谱。
《5》
正岩核心区的茶农，早已被商业社会变成了捞钱的机器，从茶农，化身为茶商。
趁现在岩茶价格高，趁现在消费者还愿意给岩茶买单，他们一个个弃制茶技术于脑后，一心钻研销售策略，一心想着如何大捞一笔。
毕竟，穷过的人都知道，花无百日红，价格再高，也仅只是数字而已，把茶卖出去，才能落袋为安。
谁知道再过三五年，岩茶还会不会有如此好的光景？
在当初岩茶不值钱的时候，他们守着深山里的一亩三分地，受尽世人的冷眼。
于是，现今的傲骄，只不过是当初遭遇极度蔑视之后的心理反弹，然而，这反弹得激烈了点儿。
这激烈不但表现在风吹疯涨的正岩茶价格上，还表现在对待茶商的态度上。
于是，让许多茶商都过了敏，改投他茶的怀抱。
《6》
武夷岩茶真正的希望，其实在拥有周边岩茶产区的茶农身上。
他们因为茶区不占先天的优势，必须在技术上精益求精，才能做出好茶。
所以，他们更加努力，死抱着技术不放，唯有好技术，方能弥补山场的不足，做出好茶，继而大卖。
也许，今年天太冷，茶不够香。也许，明年雨多，茶不够醇。
只凭借山场优势的人，只能看天吃饭。
而唯有持续不断的对技术的钻研，才能让一个行业昂首阔步，健康地奔向更辉煌的彼岸。
《7》
听到一个段子。
说，大家喝茶，让起武夷山的茶农很拽，大家都心有戚戚焉。
唯有一个安溪茶农，笑了。
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